タミヤ タミヤエアーブラシシステム No.56 エアーブラシ用エアーホース 2m パワーコンプレッサー用 ホビー用工具 74556 cho45
最初はタミヤの安いホースを使っていたけど、巻き癖がひどくひっぱられてしまうのがストレスに感じた。スタンド(針金でつくった簡易的なもの)にブラシを置くとひっぱられるせいで不安定で、これは近いうちに事故が起こると思った。
そこでこの布巻のホースにしたら巻き癖がすぐ解けるので、作業中にひっぱられることもないしそこぶる快適になった。おすすめ
タミヤ タミヤエアーブラシシステム No.56 エアーブラシ用エアーホース 2m パワーコンプレッサー用 ホビー用工具 74556 cho45
最初はタミヤの安いホースを使っていたけど、巻き癖がひどくひっぱられてしまうのがストレスに感じた。スタンド(針金でつくった簡易的なもの)にブラシを置くとひっぱられるせいで不安定で、これは近いうちに事故が起こると思った。
そこでこの布巻のホースにしたら巻き癖がすぐ解けるので、作業中にひっぱられることもないしそこぶる快適になった。おすすめ
ニッケル水素充電池というとエネループだけど、これが最近どうもかなり高くなってしまっている。
【Amazon.co.jp限定】パナソニック エネループ スタンダードモデル [最小容量1900mAh/繰り返し2100回] 日本製 単3形充電池 4本パック BK-3MCC/4SA cho45
Amazon のエネループ単3タイプ4本は現状1700円ぐらい。(1900mAh 2100回) 425円/本
Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 単3形4個セット (最小容量2000mAh、約1000回使用可能) cho45
Amazon ベーシック単3タイプ4本は900円ぐらい。(1900mAh 1000回) 225円/本
スペック的には倍長持ちすることになっているので、特別コスパが悪いというわけではないが、本数あたりの値段が高い。
ところで Amazon ベーシックはかつで FDK の OEM だったはずだが、どうやらここ数年で変わったようで、中国製になって品質が悪化しているようだ。
同様に FDK の OEM または純正はないのだろうか?と思ったら、あった。アスクルのPB充電池がどうやらFDKのOEMのようだ。単3タイプ4本は990円。(1900mAh 2000回) しかもスペック的にはエネループと変わらない。
https://www.askul.co.jp/p/J485991/
ロハコでも買える。
ひたすらプラモデルを作ってる。
ここ数ヶ月、特に在宅保育してた期間にだいぶ参ってしまい、そしてまぁ Google Photos は本格的に壊れるし、そして壊れてもなんとかする気も起きず、他のプログラミング的なことをする気も全然起きずで
ということをしたいなと思った。プラモデルある程度ちゃんと作るというのをしたことがなかったし、子どものころはやりたくてもあまりできなかったことの一つなので、結構楽しい。
エアブラシの敷居がとにかく高くて、子どものころももちろん使ったことはなかったけど、最近は入門用というか、充電式コンプレッサつきの安いエアブラシなんかもあって案外敷居が低い。
RAYWOOD エアブラシ セット USB 充電式 コンプレッサー ダブルアクション カップ(20cc,40cc) クリーナー 5本 付き 口径0.3mm 小型 プラモ 模型 塗装 アート クラフト cho45
最初は ↑これを買って使ってみてた。ちゃんと薄めれば吹けるし、全然悪いとは思わなかったけど、やっぱりちゃんとしたエアブラシを使ってみたいなと思った。
ということで、後述するコンプレッサーを買う動機の1つになるなとも思って、クレオスの定番エアブラシを買ってみた。
GSIクレオス プロコンBOY WA ダブルアクション 0.3mm エアブラシ ホビー用塗装用具 PS274 cho45
エアブラシ本体の違いが素人にわかるか?というとハッキリとわかる。
あとはコンプレッサの違いで、安いのはどうしても圧力が低いのでサフを一気に奥まで吹いたりするのはきつい。
元々エアダスター用途や、あるいは単にコンプレッサーという代物が欲しいと思っていたけど、さすがに動機が弱すぎたので、エアブラシに使うという1つの用途が産まれたことで買うことができた。
買ったのは ASTRO PRODUCTS サイレントエアコンプレッサー 6L というもの。最高圧力 0.8MP、エアフロー 45/49L/min。エアツールを使えるコンプレッサーとしては 6L はかなり少ない容量だが、置き場的にこれ以上には厳しい。
エアブラシ用途では 6L は完全に十分。充填速度のほうが遥かに早いのでまずオーバーヒートすることはない。ダスター使うと数秒で 0.6MP まで圧力が落ちて再充填になるが、間欠で使えないことはない。
スペック的に騒音値は 60dB で、これはコンプレッサーとしては静かなほうだが (会話はできるレベル)、そうはいってもうるさいので防音箱も作った。
ちなみにエアブラシ用のコンプレッサーの定番は「Mr.リニアコンプレッサーL5」というもので、これは騒音値 50dB、最高圧力 0.12MP で、小型で24時間通電できるものだけど、値段的にはサイレントエアコンプレッサーとあまり変わらない。
まず内径サイズが3種類ある
(R はオスで外ねじ、Rc はメスで内ねじ。Rc 1/4 のように表記する。PT 1/4 は古い表記だが一緒の意味で、PT1/4内ねじ == Rc 1/4)
一般用のコンプレッサーの接続は 1/4 サイズのワンタッチカプラ(ハイカプラ) や 1/4 サイズの管用ねじが使われる。
エアブラシ本体 1/8 サイズが使われている。
PS(細) はクレオスだけで使われている。同梱のホースは PS(細) で、エアブラシ本体は 1/8、そして変換コネクタが付属する。
自分は PS(細) を混在させるとややこしいと考えたので
という感じで繋いだ。レギュレータはコンプレッサ本体にもついているが、そっちは 0.4MP 固定にして、作業環境に近いほうにもう1つレギュレータ件ドレンキャッチャをつけて微調整できるようにした。
安い塗装ブース、フル回転させるとうるさすぎるので、ステップダウンコンバーターをつけて電圧可変できるようにした。プラダンで排気用のダクトを保持するようにして、使うときだけ窓枠に挟んでる。
基本的に、あらかた組立てたら、オキサイドレッドのサーフェイサを吹いたら楽しい感じになる。あとは足まわりとか奥まったところとかに黒をしっかり吹いてから、ベース色を軽めに吹いていくとそれっぽくなる。
サーフェイサ以外はラッカー塗料は使っておらず、タミヤの水性アクリル塗料を使っている。なのでサーフェイサ以外は塗膜が弱いのだけど、オキサイドレッドを吹いておくと、うっかり塗膜を擦って剥してしまっても錆っぽくなってごまかせる。
戦車はかっこいいし良いです。
Google Photos が発狂してからと書いてから、いろいろ見積って画像をセルフホストすることに決めた。とにかくアップロード機能はあとで作るとして、現状の画像が表示されていない状態を是正しなければならない。つまり Google Photos に上がっている画像のうち、日記で使われている画像をこのホスト上にコピーして配信する必要がある。
まず Google Picker API 経由で取得した media の id や URL と、Google Photos API は一切互換性がない。もともと念のために Picker 経由で取得した ID っぽいものは保存していたのだけれど、これはまったく使えない。よって、Google Photos 上の全写真のメタデータをすべて取得し、ファイル名マッチによって画像を特定 (つまりファイル名→Google Photos mediaId のマッピング) していくことにした。
Photos library API は 10000req/day が quota。0.1req/sec 程度でしかアクセスできない。そのうえ、item リスト API は 100items/req しか取得できない。つまり、1日で取得可能な item 数は100万件にすぎない。が、個人日記程度なら十分なので、一気に全メタデータを取得するスクリプトを書いて、1行に1つの mediaItem 形式のJSONとなるようなファイルをつくった。
実際にメディアを取得するリクエストは 75000req/day できるが、library API で取得できる、メディア実体を取得するための URL である baseUrl は60分で期限切れになる。全メタデータを取得したときの baseUrl は基本的に使えないため、ダウンロードするスクリプトではあらためて batchGet API を呼び、baseUrl を取得するようにした。
日本語文字列のファイル名が Google Photos 上では分解されて正規化された状態だったり、API 経由ではそうでなかったりで困った。結局 NFC して常に正規化状態で扱うようにした。
ハマったということではないが、Google Photos の library API 類はレスポンスが結構遅く、オンデマンドにこれにアクセスして実体ファイルへリダイレクトするのは結構厳しいと思った。
画像まわりを好きにできるようになったので、できれば webp メインにしたい。ただ、ファイル管理やバックアップまわりでやることが増えるので、面倒くさい。
それにしてもウェブサービスのAPIを組合せて Web 2.0 の時代はどこへやらで、かつてAPIを提供して好きにしてくれとしていたサービスもどんどん渋くなり、サービス存続が信用できないケースが多くなって全部自分でホストするみたいな原点回帰をしつつある。
ASP のブログサービスを使えばそのへんの面倒くさい実装は自分でやらなくてすむが、じゃあそのASPのサービスはいつまで続くのか?という話になるし、貧乏はとにかくつらい。
Google Photos が発狂して、Google Picker 経由でつけたリンクに認証がかかるようになったり、利用制限がかかるようになった。おかげで過去に貼りつけた画像がいっさい見れなくなったりしており、かなりやる気が削がれている。
YouTube は無事なため、動画は見えるのに静止画が見れないみたいな意味わからない状態になっている。
あまりに糞すぎて数ヶ月ほったらかしにしていたが、画像を貼れないのは困るのでなんらかの対策をしないといけない
さくらのVPS ディスク拡張手順(標準OS Ubuntu18.04) を実行しようと思ってごにょごにょしていたら MBR を壊してしまった。具体的には
sudo sgdisk -s /dev/vda
が成功せず、GPT 形式に変換しろ、と言われたので何も考えず GPT に変換したら Booting from hard disk で止まるようになってしまった。まぁそりゃそうだろ考えろよという感じだが……
さくらのVPSコンソールから「各種設定」→「OSインストール」とすすみ、「カスタムOS」→「Ubuntu 18.04 amd64」と選択して起動 (仮想 CD 経由でインストーラーが起動する)
ただVNCコンソールを開けるタイミングでは既にブートローダーを通過しているので、レスキューモードに入れなかった。
このため、インストーラー起動後のユーザー名を入力する画面で、何もせず「Back」を選択する。するとインストーラーメニューが出てくるので、一度 Detect disks を選んですぐに Back してから、シェルを起動するメニューを選ぶ (Detect disks することで /dev/vda が見えるようになる)。
この状態で、以下のように本来のディスクをマウントして chroot する。さくらの VPS の VNC コンソールは英語キーボードだと = が入力できないため、grub-install の引数を指定することができない。デフォルトでいけるようにするために chroot する。
mount /dev/vda1 /mnt mount --rbind /dev /mnt/dev mount -t proc none /mnt/proc mount --rbind /sys /mnt/sys chroot /mnt /bin/bash
これでほぼ本来の環境で作業できる。grub を再インストールする、念のため /boot をバックアップしてからやる。ここでは /dev/vda なので
cp -r /boot /boot.orig grub-install --force /dev/vda
とした。GPT だからか何なのか --force しないと書けなかった。この手順は自信がない
grub 設定を作りなおす
update-grub
ここで reboot で起動するようになった
OVM (On Vehicle Materials) 車上の載ってるもろもろのことで、予備履帯とかバール・スコップ・ツルハシとかがよくついてくる
新しくラジオペンチ(やニッパー)を買ったときに違和感があって、なんでだろうなあと考えていたところ、バネの有無ということがわかった。
なんとなくバネがあったほうが自動的に開いて便利な気がするけど、これが自分にはあってないみたい。
バネがあると自分で開かなくていい一方で、閉じるのに余計に力がいるので素材への力のかけかたが少し難しくなる。バネなしなら指先の延長のように扱えていたのに、バネつきだと手袋をして作業しているような感覚。
というか実際、自分はバネで自動的に開く機能を使うことがほとんどない。人差し指と薬指をペンチの外側に、中指を内側に入れて、開きかたをすべて指で制御しているので、むしろバネが負担にしかなっていない。https://youtube.com/shorts/dhTa218TuG8
古いペンチばかり使ってしまっていた原因がようやくわかった。そしてすべてのバネをはずした。
メリット
デメリット
これまで使っていたキャニスター式は2009-03-05に買ったSANYOのSC-MR8J-Lで、ごく普通の紙パック式だった。まだ壊れてなかったが、紙パックのストックも切れたし、新しいのが欲しいなと思った。
気持ち的にはもともと紙パック派なので、紙パック式にしようと思っていた。
しかし、このごろマキタの充電式クリーナー+サイクロンアタッチメントを使うことが多く、これで毎回とれたゴミの量を確認できるのが案外楽しかったため、掃除の頻度が上がったという体験がある。キャニスター式もとったゴミの量が確認できるといいなと思った。
ゴミセンサーは特に事前に注目していなかったけど思ったより楽しい。どのぐらいかけるかの目安になる。1往復程度では綺麗にならないなというのがよくわかる。
ゴミ捨ては蓋が下に開くので、当然ながら蓋が開く分余計なスペースがゴミ箱内にないといけない。飛びちらないように綺麗に捨てるのはかなり難しい。まぁこれはサイクロン式の宿命だと思うので我慢するしかなさそう。
ただ吸いこみは紙パック式の元の掃除機より弱い。
「次亜塩素酸水をつくる」みたいな触れ込みでジクロロイソシアヌル酸ナトリウムが売っているが、やたら高いことが多い。「スパクリーン 60GS」という公衆浴場用の塩素消毒材がまさにジクロロイソシアヌル酸ナトリウムで、これは比較的かなり安価に手に入る。
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムは有効塩素60%なので、目標塩素濃度 p ppm を v l 作りたい場合、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム w g とすると
100ppm 500ml つくる場合は0.083g。かなり少ないのでぴったり測るのはむずかしい。ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムの比重は == らしいので、0.83ml のスプーンが適切。あんまりキッチン用の精密測りは使いたくないが、3Dプリンタでスプーンを作り、最初の一回は重量を確かめてから作るとよさそう。
アルカリ性じゃないので手についても比較的荒れにくい。
スパクリーン 60GS には適切な計量スプーンがついてないので、https://www.thingiverse.com/thing:682146 これを元に 3Dプリンタで0.1ml の計量スプーンを作った。
次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性に関する資料 次亜塩素酸水の場合 (pH が弱酸性〜中性) 100ppm で十分そう。
3Dプリンタとペンプロッタはほとんど似たようなものなので、アタッチメントをつけて簡単にペンプロッタ化してみた。アタッチメントはこんな感じ。4〜5回試作してプリントしていい感じになった。STLなどは Thingiverse に上げた
を要件にして、スライド式のペンホルダと、本体へのアタッチメントという構成に。ステッピングモータに被せて設置する形にすることで脱着を簡単にした。
Top Solid Layers / Bottom Solid Layers を0にすれば輪郭だけ出せる。
Starting Script
M115 U3.0.7 ; tell the printer latest firmware varsion available G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling G0 Z10 G0 X40 Y100 F4000 G0 Z0.8 M0 Click to continue G0 Z10
メッシュレベリングしてZ軸を出したあと、適当な位置に移動して、Z0.8 にする。この高さが基準なので、M0 で一旦マシンを止める。ペン先を出して、少しテンションがかかるように調整して紙に接触するようにする。この状態でマシンをボタンを押すとプロットが始まるはず。
Ending Script
M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan G0 Z10 G1 X0 Y200; home X axis M84 ; disable motors
Z10 にして退避させてる。
Simplify3D を使う場合、入力データはSTLなので、適当に厚みをつけてやる必要がある。
単に文字を出すだけなら OpenSCAD がお手軽
linear_extrude(height = 1) {
text("テスト", size=20, font="Noto Sans CJK JP:style=Black", spacing=0.9);
} こんな感じで任意のフォントで文字を出せる。