構図の中に2人入ってくると難易度があがる。顔の描きかたは細かく指定できるわけではないので、試行回数を増やしてなんとか違和感がないのを選ぶしかない。
顔は顔で生成すると割り切って考えると、服をちゃんと指定するほうが楽しい。frill trim top は希望通りにいきやすい。corset や bodice もいいけど、胸元が開く傾向が強い。
Stable Diffusion 日記 #11
Stable Diffusion 日記 #10
blonde hair は顔が綺麗になりやすい気がする。
2枚目、手が綺麗に描画されているのはかなり珍しい。
3枚目は bird's eye view で唯一それっぽくなったもの。
waifu diffusion とかのイラストの追加学習をしたモデルをボチボチ試してはいるけど、うまく好みのベクトルがあわせられなくてピンときてなく、使えていない。顔だけバリエーションを増やせたらいいんだけど、画風を伝える手段に乏しい。生成した画像のうち好みのものを集めてファインチューンとかしたほうが効率いいかもしれない。
Stable Diffusion 日記 #9
場合によっては腰から上、首から上と段階的に解像度を上げていくといいときもある。元絵に書きこみたいときは strength を弱めて (0.25～0.4)、ddim_steps を増やすといいことがある。めっちゃ崩れてるけど雰囲気は維持しつつなんとかしてほしいときは strength を強める (0.75まで)
まったく同じpromptでも、img2img の元がある場合、そこの顔の輪郭で絵柄が決まってくることがあって不思議
Stable Diffusion 日記 #8
どのベクトルのせいかわからんけど蝶はなんかキモくなる。イラスト的デフォルメをせず蛾っぽく胴が太く描かれることが多い。
urban city はどうも台湾風になる感じがする。台湾に行ったことはないが
日記と書いてるが数日遲れの画像なので、特徴がないとどういう prompt 使ったかわからない。
正面の顔はいいけど、横顔、振り返り顔、上目遣いみたいな感じの角度は Stable Diffusion も苦手で相当ガチャってもうまく生成されず諦めることがある。構図的には正面顔というのは特殊なので不思議な感じはする。
Stable Diffusion 日記 #7
Stable Diffusion 日記 #6
Stable Diffusion 日記 #5
blonde hair
眼のハイライト(白い点2つ)は後入れ
Stable Diffusion 日記 #6
img2img の strength
0.0～1.0 まで指定する。イメージとしては 0.75 なら元画像の75%をノイズに変えた状態から復元をするという感じ。
顔が支配的な画像に対して img2img をする場合、0.5 なら輪郭はほぼそのままで顔の内部が変わる。0.75 なら輪郭も結構変更するし、場合によっては向いてる方向も変わる。
激安カーボンデジタルノギス
800円弱ぐらいで買えてしまうカーボンノギス。スペック上は器差±0.2mm、表示上は0.1mm。安いアナログノギスの変わりには十分だろう。
センサは静電容量式のようだ。
良いところ
- 電源オフ状態で動かすと起動する (表示がでる)
- というか電池を入れている間はずっと測定しっぱなしのようだ
- そこそこ早く動かしても値飛ばしがない
- 表示がデカい
- すべりも悪くない
- 軽い
- 安い
悪いところ
今のところない。電池持ちが心配。
Stable Diffusion で prompt 情報を画像に保存しておく
PNG にはメタデータを保存するチャンクがある。Python からも簡単に読み書き可能なので、ここに prompt を保存しておくと、あとから参照したいときに便利になる
img が PIL の Image だとして、save を呼びだしているとこに pnginfo というのを足してあげる。
from PIL.PngImagePlugin import PngInfo
# ...
metadata = PngInfo()
metadata.add_text("prompt", "foo bar baz")
img.save("./outputs/0.png", pnginfo=metadata) 読み出し
#!/usr/bin/env python
import sys
from PIL import Image
from PIL.PngImagePlugin import PngInfo
img = Image.open(sys.argv[1])
print(img.text['prompt'])
Stable Diffusion 日記 #1
https://lowreal.net/2022/09/02/1 の元画像から、色を変えて img2img したりいろいろ
Stable Diffusion 日記 #2
Stable Diffusion 日記 #3
Stable Diffusion 日記 #4
縦位置 AIが描いたサインが入っている (時々入ってきておもしろい)
Stable Diffusion (AI画家) に描いてもらった絵の顔を修正する (半手動)
AI画家はもちろん顔を描くことはできるのだが、大きなシーンに含まれる顔を描くのは手を抜いた感じになってしまう。これは顔のピクセル数が少なすぎ、情報量が不足していることに起因していると思われる。人間が絵を見るときは特定領域に注視するが、AIは全体を構成する。
顔がそれっぽくなるまで生成しまくるという手や、そもそも後ろ姿にするという手もあるが、どうしても「この構図がいい」という場合に顔だけ修正することを試してみた。
やってることは
- 元画像をアップスケールする
- 顔の部分を周辺を多少含めて切り抜く
- 切り抜きを元に img2img で顔ガチャする
- 当たりが出たら Photoshop で合成する
いわゆる inpainting を手動でやるという方法になっている。inpainting がうまくできるものがあれば良さそうだけど、とりあえず見つけられなかった。(basujindal/stable-diffusionにinpainting機能が含まれているがあまり良い成果がでなかった)
元画像
こういう感じで顔がほぼ描画されいない。この画像では試していないが、こうなると steps 数を増やしても時間がかかるだけであまり改善しないことが多い。
アップスケール
約8倍にアップスケールし (NightmareAI/Real-ESRGANをつかっている)、顔部分を周囲を含めて切りにく。
img2img
切りぬいた画像を元に、prompt はあまり変えずに顔を描いてもらう。face close-up とかつけたほうがいいと思うけど、顔ならプロンプトそのままでも割と良さそう。
strength (元画像をどのぐらい残すか) は 0.75 でやった。
合成
アップスケールした画像に顔を乗せる。
Photoshop もこういった合成が進化しており手動でやっても早い。合成写真をすばやく自然に仕上げる方法 というチュートリアルもある。
うまく img2img ができていれば頑張って馴染ませなくても若干ぼかすだけでなじむ。
感想
- 作風によっては難しいかもしれない
- 顔だけ大量生成するので効率が良い
- 顔だから上手くいくが、指の本数が多いとか足が多いとかは無理な気がする
家庭用ミシンにラッパ(三つ巻き)をつける
うちのミシンは2015年に買った トーヨー JY-1Rという家庭用の安いやつ。(ところでトーヨーはミシン事業を手放したようで、このミシンのサイトは消滅してしまった)
当然(？)、職業用ミシンや工業用ミシンにあるアタッチメント取り付けのねじ穴があいていない。なんとなくアタッチメントで遊んでみたいのでなんとかすることにした。(特に三つ巻きが大量に必要なことがあるわけではない)
針板にねじ穴をつける
養生テープとかで止めるのもよいみたいだけど、つけかえるのが面倒なので、適当にねじ穴をあけることにする。
本来のねじ穴は、針位置から、下に13mm、右に42mm, 56mm ぐらい。ねじは SM 9/64 (T40) だと思う。ねじ外形3.5mmぐらい。持ってないのでちゃんと調べたわけではない。図面も結構検索したが見つからなかったので、適当な写真から距離を測定した。
うちのミシンで該当箇所に穴をあけるのは難しそうだったので、少しずらしてあけることにした。簡単にはずせる針板に、下に13mm、右に35mmのところにφ2.5mmの穴をあけ、M3のタップでねじを切った。M4 だとアタッチメント側の穴がギリギリすぎるので、ミリねじならM3で空けるしかないと思う。
(SMねじというのはミシンねじとかいうインチ系だがUNFでもUNCでもないミシン専用ねじの規格。関わらないことに越したことはない)
取り付けねじ
ノブ付きのM3ねじならなんでもいい。ただ、いまいちいいのが売ってなかったので、オスメスの5mmスペーサーに3Dプリントしたノブをつけてつかっている。
試してみた
1時間ぐらい練習したが、思ったより難しい。まっすぐにするコツがいまいち…… 同じ幅だけ折り返して若干ひっぱりながら供給でいいのかな pic.twitter.com/SgG44ETfeR
— 8Kは福祉 (@cho45) August 22, 2022
Lucky Link8 ミシン 三つ巻き ラッパ 押さえ A１１ 仕上がり幅 ５サイズ セット 工業用 職業用 3ｍｍ 6ｍｍ 9.5ｍｍ 12.5ｍｍ 16ｍｍ cho45
買ったのは2300円ぐらいで 3ｍｍ 6ｍｍ 9.5ｍｍ 12.5ｍｍ 16ｍｍ の5種類が入っている三つ巻きラッパ。商品ページではミリ表記だが商品本体はインチ表記だった。
3mm にはエッジガイド(？)がない、6mm以上にはある。これがクセモノで、標準の押えだと、3mm はそもそも干渉する部分がなく、9.5mm 以上はエッジガイドが干渉しないぐらい遠くなり、6mm だけどうしても干渉する。
ファスナー押さえなら干渉しないので、最初はこれで試していたが、ラッパ出口から押えまで遠く、全面を押えられないので、ぎりぎりを縫おうとすると、うまく押えられなかった。
結局 2mm 押えだと割と調子が良かった。標準押えが干渉しない他の幅でも、2mm を使ったほうがラッパの出口から押えまでの距離が短いので安定した。
本来は専用の押さえを使うんだと思う。家庭用にはないと思うので、なんらかの妥協がいる。
コツ？
まだ使いこなしているとは言い難いけど、YouTube とかで軽く使いかたを見てもわからなかった点について書いおく
ラッパの入れかた
YouTube で動画検索して見るのが早い。最初は手で巻き、ラッパを外した状態で少し縫う。押さえを下げたまま、そこからラッパを回転させて入れると特に苦労せず勝手に入る。
ラッパの位置調整
これがわからなかったが、ラッパのエッジガイドを布の端にあわせるのが基準だと思う。つまり最初の最初は、針を落としたあと、ラッパを回転させてエッジガイドと布の端をあわせるように左右位置を調整して固定し、それから布を入れる。それから左右に微調整していく
つまり針を落とす位置は任意でいい。ぎりぎりを縫ってもいいし、少し内側を縫ってもいい。少し内側のほうが安定はする。
送りかた
右手でラッパに十分に布の端が供給されるように多少まるめた状態で一定の幅が入るようにする。案外難しい。
左手で送るときあまり左にひっぱるような形になるとラッパから抜けてしまうので、そうならないようにする。
ラッパから押さえまでが遠いほど、右手はしっかりひっぱって布を張っていないと押さえまでに巻きが解けてしまう。
結構練習してみたけどまっすぐにかつ綺麗に巻くのは難しい。