blonde hair
眼のハイライト(白い点2つ)は後入れ
Stable Diffusion 日記 #5
Stable Diffusion 日記 #6
img2img の strength
0.0～1.0 まで指定する。イメージとしては 0.75 なら元画像の75%をノイズに変えた状態から復元をするという感じ。
顔が支配的な画像に対して img2img をする場合、0.5 なら輪郭はほぼそのままで顔の内部が変わる。0.75 なら輪郭も結構変更するし、場合によっては向いてる方向も変わる。
激安カーボンデジタルノギス
800円弱ぐらいで買えてしまうカーボンノギス。スペック上は器差±0.2mm、表示上は0.1mm。安いアナログノギスの変わりには十分だろう。
センサは静電容量式のようだ。
良いところ
- 電源オフ状態で動かすと起動する (表示がでる)
- というか電池を入れている間はずっと測定しっぱなしのようだ
- そこそこ早く動かしても値飛ばしがない
- 表示がデカい
- すべりも悪くない
- 軽い
- 安い
悪いところ
今のところない。電池持ちが心配。
Stable Diffusion で prompt 情報を画像に保存しておく
PNG にはメタデータを保存するチャンクがある。Python からも簡単に読み書き可能なので、ここに prompt を保存しておくと、あとから参照したいときに便利になる
img が PIL の Image だとして、save を呼びだしているとこに pnginfo というのを足してあげる。
from PIL.PngImagePlugin import PngInfo
# ...
metadata = PngInfo()
metadata.add_text("prompt", "foo bar baz")
img.save("./outputs/0.png", pnginfo=metadata) 読み出し
#!/usr/bin/env python
import sys
from PIL import Image
from PIL.PngImagePlugin import PngInfo
img = Image.open(sys.argv[1])
print(img.text['prompt'])
Stable Diffusion 日記 #1
https://lowreal.net/2022/09/02/1 の元画像から、色を変えて img2img したりいろいろ
Stable Diffusion 日記 #2
Stable Diffusion 日記 #3
Stable Diffusion 日記 #4
縦位置 AIが描いたサインが入っている (時々入ってきておもしろい)
Stable Diffusion (AI画家) に描いてもらった絵の顔を修正する (半手動)
AI画家はもちろん顔を描くことはできるのだが、大きなシーンに含まれる顔を描くのは手を抜いた感じになってしまう。これは顔のピクセル数が少なすぎ、情報量が不足していることに起因していると思われる。人間が絵を見るときは特定領域に注視するが、AIは全体を構成する。
顔がそれっぽくなるまで生成しまくるという手や、そもそも後ろ姿にするという手もあるが、どうしても「この構図がいい」という場合に顔だけ修正することを試してみた。
やってることは
- 元画像をアップスケールする
- 顔の部分を周辺を多少含めて切り抜く
- 切り抜きを元に img2img で顔ガチャする
- 当たりが出たら Photoshop で合成する
いわゆる inpainting を手動でやるという方法になっている。inpainting がうまくできるものがあれば良さそうだけど、とりあえず見つけられなかった。(basujindal/stable-diffusionにinpainting機能が含まれているがあまり良い成果がでなかった)
元画像
こういう感じで顔がほぼ描画されいない。この画像では試していないが、こうなると steps 数を増やしても時間がかかるだけであまり改善しないことが多い。
アップスケール
約8倍にアップスケールし (NightmareAI/Real-ESRGANをつかっている)、顔部分を周囲を含めて切りにく。
img2img
切りぬいた画像を元に、prompt はあまり変えずに顔を描いてもらう。face close-up とかつけたほうがいいと思うけど、顔ならプロンプトそのままでも割と良さそう。
strength (元画像をどのぐらい残すか) は 0.75 でやった。
合成
アップスケールした画像に顔を乗せる。
Photoshop もこういった合成が進化しており手動でやっても早い。合成写真をすばやく自然に仕上げる方法 というチュートリアルもある。
うまく img2img ができていれば頑張って馴染ませなくても若干ぼかすだけでなじむ。
感想
- 作風によっては難しいかもしれない
- 顔だけ大量生成するので効率が良い
- 顔だから上手くいくが、指の本数が多いとか足が多いとかは無理な気がする
家庭用ミシンにラッパ(三つ巻き)をつける
うちのミシンは2015年に買った トーヨー JY-1Rという家庭用の安いやつ。(ところでトーヨーはミシン事業を手放したようで、このミシンのサイトは消滅してしまった)
当然(？)、職業用ミシンや工業用ミシンにあるアタッチメント取り付けのねじ穴があいていない。なんとなくアタッチメントで遊んでみたいのでなんとかすることにした。(特に三つ巻きが大量に必要なことがあるわけではない)
針板にねじ穴をつける
養生テープとかで止めるのもよいみたいだけど、つけかえるのが面倒なので、適当にねじ穴をあけることにする。
本来のねじ穴は、針位置から、下に13mm、右に42mm, 56mm ぐらい。ねじは SM 9/64 (T40) だと思う。ねじ外形3.5mmぐらい。持ってないのでちゃんと調べたわけではない。図面も結構検索したが見つからなかったので、適当な写真から距離を測定した。
うちのミシンで該当箇所に穴をあけるのは難しそうだったので、少しずらしてあけることにした。簡単にはずせる針板に、下に13mm、右に35mmのところにφ2.5mmの穴をあけ、M3のタップでねじを切った。M4 だとアタッチメント側の穴がギリギリすぎるので、ミリねじならM3で空けるしかないと思う。
(SMねじというのはミシンねじとかいうインチ系だがUNFでもUNCでもないミシン専用ねじの規格。関わらないことに越したことはない)
取り付けねじ
ノブ付きのM3ねじならなんでもいい。ただ、いまいちいいのが売ってなかったので、オスメスの5mmスペーサーに3Dプリントしたノブをつけてつかっている。
試してみた
1時間ぐらい練習したが、思ったより難しい。まっすぐにするコツがいまいち…… 同じ幅だけ折り返して若干ひっぱりながら供給でいいのかな pic.twitter.com/SgG44ETfeR
— 8Kは福祉 (@cho45) August 22, 2022
Lucky Link8 ミシン 三つ巻き ラッパ 押さえ A１１ 仕上がり幅 ５サイズ セット 工業用 職業用 3ｍｍ 6ｍｍ 9.5ｍｍ 12.5ｍｍ 16ｍｍ cho45
買ったのは2300円ぐらいで 3ｍｍ 6ｍｍ 9.5ｍｍ 12.5ｍｍ 16ｍｍ の5種類が入っている三つ巻きラッパ。商品ページではミリ表記だが商品本体はインチ表記だった。
3mm にはエッジガイド(？)がない、6mm以上にはある。これがクセモノで、標準の押えだと、3mm はそもそも干渉する部分がなく、9.5mm 以上はエッジガイドが干渉しないぐらい遠くなり、6mm だけどうしても干渉する。
ファスナー押さえなら干渉しないので、最初はこれで試していたが、ラッパ出口から押えまで遠く、全面を押えられないので、ぎりぎりを縫おうとすると、うまく押えられなかった。
結局 2mm 押えだと割と調子が良かった。標準押えが干渉しない他の幅でも、2mm を使ったほうがラッパの出口から押えまでの距離が短いので安定した。
本来は専用の押さえを使うんだと思う。家庭用にはないと思うので、なんらかの妥協がいる。
コツ？
まだ使いこなしているとは言い難いけど、YouTube とかで軽く使いかたを見てもわからなかった点について書いおく
ラッパの入れかた
YouTube で動画検索して見るのが早い。最初は手で巻き、ラッパを外した状態で少し縫う。押さえを下げたまま、そこからラッパを回転させて入れると特に苦労せず勝手に入る。
ラッパの位置調整
これがわからなかったが、ラッパのエッジガイドを布の端にあわせるのが基準だと思う。つまり最初の最初は、針を落としたあと、ラッパを回転させてエッジガイドと布の端をあわせるように左右位置を調整して固定し、それから布を入れる。それから左右に微調整していく
つまり針を落とす位置は任意でいい。ぎりぎりを縫ってもいいし、少し内側を縫ってもいい。少し内側のほうが安定はする。
送りかた
右手でラッパに十分に布の端が供給されるように多少まるめた状態で一定の幅が入るようにする。案外難しい。
左手で送るときあまり左にひっぱるような形になるとラッパから抜けてしまうので、そうならないようにする。
ラッパから押さえまでが遠いほど、右手はしっかりひっぱって布を張っていないと押さえまでに巻きが解けてしまう。
結構練習してみたけどまっすぐにかつ綺麗に巻くのは難しい。
DreamStudio (Stable Diffusion) に洗濯機と女の子を描いてもらう
手元には入れず、DreamStudio 上で £10 (1700円弱ぐらい？) 払ってしばらく生成していた。ある程度制御できる綺麗な画像ガチャって感じなので中毒性がある。手元に入れたら無限にやりそうなので金払って遊ぶぐらいがちょうどいいかもしれない……
顔を正確に(あるいは正確じゃないがいい感じに)描くのはやはり難しい。クローズアップならそれほど破綻しないけど、雰囲気ある背景と主題みたいな構成で顔を綺麗にする方法は見つからなかった。これ系でうまくいってる感じがするのはだいたい人物が後ろ向き。
顔の要素だと眼が重要なので間接的に眼の色を指定するといい感じになりやすい気がした。
Steps は多くしたからといって良い画像が出てくるわけではなく、こういうイラストなら初回は20～30ぐらいで良さそう。ここから50ぐらいまで増やすと急激に構図が変わることもあって「そうじゃない」となりがち。Steps 増やすと破綻はしにくくなるが没個性がすすむ。特に顔が微妙になっていく……
洗濯機と女の子
誰も描いてなさそうな主題でいくととりあえず描いてもらいたいのがこれなのでいろいろ頑張ったが前述の通りなかなか難しい。人物の描写を細かくしようとすると相対的に弱い洗濯機が無視される。
美少女ガチャ
洗濯機抜きにして、最近流行ってる風の雰囲気の良い環境と女の子を描いてもらおうとしたがむずかしく、結局顔のクローズアップになってしまう。雰囲気はとてもいい
ガチャするときはコストも安くなるし20ぐらいでガンガンやった。好きそうな雰囲気が出たら50ぐらいまで増やし、ベクトルが変化しなければ150ぐらいまで上げてみる、みたいな場合と、50まで増やしてベクトルが変わったら22～30ぐらいを探る場合があった。
良さそうなの出るのは SR ぐらい。そこから Step 加減して良くなるのは SSR
紙袋風のトートバッグ
布を適当に紙袋に入れていたがボロボロになってしまったので、使わなそうな布で代替物をつくった。
作りかたは https://koshirau.com/recipe/12450 を参考に、サイズ変更して大きくし(表布50x52cm・裏布100x50cm・マチ15cm)、持ち手用のアクリルテープがなかったので適当なので作った。
作った感じ
中身が案外重くなってしまったので、持ち手をもうちょっとしっかりしたのにしたほうがよかった。裏がちゃんとあるほうがかっこいいことがわかった
スケートボードカバー
スケボーバッグを買ったはいいが、そのまま入れるとデッキテープと擦れてすぐダメになりそうだったので、カバーをつくった。袋状だと出し入れがダルいので単にゴムで絞るタイプに。
袋状が嫌で全開タイプのスケボーバッグにしたので、カバーもつけはずし簡単にしたかった。デキはともかく、ひとまず目的は達成できた。
特にレシピとかはなく、スケートボードサイズの型紙をつくって、周囲に8cmぐらいの縫いしろをつけ、3重折りにしてゴム紐を通しただけ。
生地は元々スカートだったもの。もう履かないのをもらって分解したらちょうどいいぐらいのサイズだった。サイドがちょっと狭いかな。
箱なしティッシュカバー
https://www.youtube.com/watch?v=c1oW73-87DI
最初は動画で紹介されているサイズで作ったが、うちのティッシュ(5x18.5x10.5cm)だと小さすぎることがわかったため、34x30cm (マチ2.5cm) で作りなおした。柄のある布が小さすぎてとれなかったため、3分割にして切り替えを入れている。
手縫いが下手なので、最後の手縫いが地味につらい。先に止めちゃうのがいいかも。
サーマルカメラ UNI-T UTi260B
サーマルカメラ買ったのが届いた。ちょっと遊んだ感じブレーカーの温度分布が面白いかな pic.twitter.com/z9WlvScbLY
— 8Kは福祉 (@cho45) August 10, 2022
UNI-T UTi260B を買ってみた。Aliexpress で4万円ぐらい。スペック的には解像度は 256x192 となっている (IRサーマルカメラの値段は解像度でかなり変わる)。UNI-T はいろいろ測定器作ってるメーカーで、自分の手持ちだとクランプ式の電流計つきテスターもある。
保存される解像度は320x240。
- -15℃～150℃ (HIGH GAIN) 150℃～550℃ (LOW GAIN)
- ±2℃ or ±2%
スペック的には -15℃以上だが、冷凍庫の中を見ると -20℃と出てたので全く測れないわけではないっぽい。
フレームレートは25Hzと書いてあるが、そんなにあるように思えない。表示の遅延が500msぐらいあるのでそのせいか？
USB UVC
320x240 の UVC カメラとして PC に認識させることができる。デバイス画面に写っているのがそのままPCに転送される。
つまりOBSとかでリアルタイムに録画することができる。
画像保存
トリガーをひくとSDカードへの保存ができる。320x240 の画面のハードコピーのBMPと、光学カメラのJPGファイルが同時に保存される。
気になるところ
- 起動が遅い。30秒ぐらい？
- 表示の遅延がかなりある。
- 特に光学カメラとIRカメラで遅延に差があるので、重ねて表示すると気になる
- 画面に出ているOSDはあまり変更することができない。時間を消したりとかができない。
- 光学カメラの画質はかなり悪い。が気にするポイントではないかも。
気をつけるポイント
IRカメラなので、ガラスや鏡や光沢のある金属表面は測れないので注意しないといけない。ガラス越しの温度は測れない。
スケートボード 90～120日
新しい技にはまったく挑戦せず、とにかくオーリーだけ少しずつ前進させようという気持ちだった。で、肝心のオーリーは足だけでちょっと飛んでた段階からは進んでジャンプっぽくはなってきたが、まだ前足でしっかり擦れず、滞空時間も短いという感じ。
0日目
オーリーの入り口には立ったか？ pic.twitter.com/nW0pC6OSVh
— 8Kは福祉 (@cho45) July 3, 2022
6日目
まじで沼ってるけど本当に難しい pic.twitter.com/n9aqOTTTh4
— 8Kは福祉 (@cho45) July 9, 2022
16日目
飛べてないが前足はそれっぽい形に見える pic.twitter.com/IBAwsGDlyV
— 8Kは福祉 (@cho45) July 19, 2022
26日目
変わってないように見えるだろうけど、足伸びきらないようにと上半身あげるように修正してる…… pic.twitter.com/itPRewF51q
— 8Kは福祉 (@cho45) July 29, 2022
37日目 (30日じゃなかった)
見た目あんま変わらんがオーリー30日目ぐらい pic.twitter.com/5z8KQnqksJ
— 8Kは福祉 (@cho45) August 8, 2022
練習のルーティンとしては
- ドッグウォーク (スイッチも)
- エンドウォーク
- エンドオーバー
- ケイブマン
- オーリー
という感じ。ドッグウォークは毎回練習してはいるもののあまり綺麗にできるようになっていかない。
エンドウォーク・エンドオーバーは特に意識しなくてもすっと回れるようにはなったけど、連続して綺麗にやるには至らない。
エンドウォークははやくなってきてる。腰が硬いんだと思う pic.twitter.com/lF36P5FPis
— 8Kは福祉 (@cho45) July 29, 2022
ケイブマンは前足を地面につかずに再度乗るのを練習したり。高くジャンプする練習はしてない。
前足着かないのも練習してる pic.twitter.com/PlEQtDTGnV
— 8Kは福祉 (@cho45) July 25, 2022
スケートボードのトラックの音鳴りとグリスを塗ってはいけないところ
先に知っておくこと
ブッシュの上下にはグリスを塗らないこと。ここがすべってしまうとトラックの動きがおかしくなることがある。トラックがやわらかく感じるだけならよいが、体重をかけたとき、ブッシュゴムが横すべりしてカップワッシャーからはみ出してヘルニア状になり戻らなくなることがある。
むしろブッシュゴムの上下はしっかり摩擦を得て固定されていたほうが都合が良い。ゴムとワッシャー双方に若干やすりをかけて密着性をあげたり、金属側をしっかり脱脂して横すべりしないようにすると、音鳴りもしなくなるしトラック本来の動きとなる。
ピボットブッシュがうるさい
ピボットブッシュは一番うるさくなりがちなところ。ここは滑りが発生しても問題ないので、シリコングリスなどプラスチックを侵さないグリスを塗っておくといい。
スケートボード 2台目
ペニー入れると3台目か。
今まで使っていたのが、幅7.75 + ACE TRUCK CLASSIC 22/HI で、ウィールが54mm (幅38mm 78A) クルーザーから 53mm 85A。
かわいそうなテール pic.twitter.com/yOyP22mbxD
— 8Kは福祉 (@cho45) June 24, 2022
だいぶデッキのテールノーズが削れてチップしはじめてしまった。だからといって、あんまり困らないつもりだったが、オーリーの練習をはじめると気になりはじめてしまった。そして、もう少しトラック低めかつ軽いので、ウィールもトリック向けの硬めのを試したくなった。
検討してみるとコンプリートもう1台買ったほうが安いので、幅8.0 Tensor MAGLIGHT 5.25 HI + 52mm 99A のものを買った。
幅
もともと幅7.75を選んだのは1台で家庭内で乗りまわしできるようにという気持ちだったが、結局自分しかほぼ乗ってないので、選択肢が広い 8.0 に変えた。あんまり変わったようには思わない。
トラック
Tensor トラックは明かに軽い。が ACE と比べると動きが渋く、ブッシュの反発が少ないのか傾いたまま戻らない。ターンのしやすさはあんまり変わったように思わない。キングピンとナットが面一だとウィールバイトしたので1mmぐらい締めた。
- ACE CLASSIC 22 HI はアスクルハイト 63mm 重さ 348g
- Tensor MAGLIGHT 5.25 HI はアスクルハイト 55mm 重さ 288g
ウィール
99Aウィールはほんとに進まなくてびっくりする。ペニーと比べると1プッシュで進む距離が違いすぎる。そしてエンドウォークするとき後輪のグリップに頼っていた瞬間があったようで、慣れるまでうまくできなくなってしまった。