接続されている USB 機器がどのバージョンで動いているのか調べたいんだけど、デバイスマネージャにもそれらしき項目がない。スピードでもなんでもいいから確かめる方法ないんですかと。
USB のバージョンの確認方法ってないんですか。
抵抗による分圧
なんで抵抗で違う電圧がとりだせるか不思議だったんだけど、やっと分かった気がする。7Ωと3Ωを直列に接続 (合計10Ω) し、10Vの電圧をかけたとき、この回路に流れる電流は、10V / 10Ω = 1A (オームの法則)。この電流は、それぞれの抵抗値に関係なく、どちらにも同じだけ流れている。7Ωの抵抗に電流1Aが流れているわけだから、オームの法則により 7Ω * 1A = 7V の電圧がかかる。3Ωの抵抗も同じく 3Ω * 1A = 3V の電圧がかかってる。そんなわけで、抵抗によって 7V と 3V に分圧されるらしい。
あと、抵抗による分圧と、抵抗の電圧降下は全く同じことをいってることがわかった。一回図を見るとアタリマエジャンとか思いそうになる……
でも、実際抵抗分圧による正負電源とかを作ろうと思っても、分圧のための抵抗をどの程度にすればいいかわからなくなる。10Ωだろうが1MΩだろうが分圧できるよなぁ。9V を ±4.5V にするのに 4.7kΩとかをよく見るけど、なんで 4.7kΩ なんだ……使う回路に流れる電流量 (+α) とかかなぁ……すなわち 10Ωだと 0.9A 回路に電流流せるけど使わない分だけ熱になって無駄とか、そういう？ わからん。
ref. ４電圧降下
モノはためしなので、定電圧電源で 10V を作り、同じ抵抗値の抵抗二つで分圧・テスターで測定してみた。
1MΩ だと 3V とかその辺までしか出ず、しかも＋と-とで電圧がだいぶ違った。後者は抵抗の誤差のせいか？ 6.8kΩ でやってみると、5V 付近がどちらにも同じぐらいでる。中間とって 330k とかやってみると、これは 4V 付近しかでず、＋と-とで誤差が出た。
抵抗値が大きくなるとどっかに電圧が消えてしまうらしい？ なんでだろう。
抵抗分圧によるデメリット ６．出来たけれど使えない
オペアンプに使うための電源なら普通＋も-も流れる電流が同じぐらいだから大丈夫？
あーそうか。大容量のコンデンサを使うと低音が出るっていうのは容量リアクタンスのアレのせいか。XC = 1 / ωC = 1 / 2πfC (XC: 容量リアクタンス [Ω], C: コンデンサの容量 [F], f: 周波数 [Hz]) で、周波数が高くなるほど、また容量が増えるほど抵抗値が落ちる。
分圧の話と関係ない。
CMoy Headphone Amplifier
んなわけで CMoy 式のポケットヘッドフォンアンプを作る。OPAmpヘッドフォンアンプNo.2とChu Moyタイプヘッドホンアンプの製作を参考に、殆ど後者のページの b 回路で作った。けど部品の関係で 27Ω を 100Ω に、470pF は 1000pF 直列2個で 500pF 作ってやった。苦肉の策。電源は微妙に違う。分圧用抵抗は 4.7kΩ で、コンデンサは 220μF に。電解コンデンサはすべて OS-CON にし、抵抗は金属皮膜に。一応万全にしといた。ケースは前者のページの例を参考にタカチ HA1593-PG を使った。140円ぐらいの2連Aボリュームを使用。ここがネックか。ギャングエラーでてるけどそこまで音量落とさないのでいいです。ゲイン10倍だし……
今まで俺が作ったアンプってことごとくハムノイズ、あるいは発振しまくっていたんですけど、今回は大丈夫でした。電池だから？ 定電圧電源でやったたときは出ていたような気もする。まぁ素敵。オペアンプにもよるみたいだけど、ボリューム MAX でもそんなにノイズ聞こえないです。今は NE5532P が刺さってます。
Onkyo WAVIO SE-U55GX と 電車の中の MP3 女子中学生
かったはいいけど、うちの PC のチップセットがカスらしくて、音が切れる切れる。しかたないので、USB-HUB を溝ノ口から買ってきたんだけど、これ経由すると CPU100% 近く使って余計切れる切れる。つかえねぇーーーーーー。ホワイトノイズ皆無なのはいいんだけどなぁ……
どうすればいいんですか？ って onkyo に問い合わせてみた。どんな回答が来るかな。
っていうのは実は伏線で、帰りの電車で女子中学生を見た。えっと、そして持っていたのが Rio のマラ型プレイヤー (Rio SU10 Player (Red))だった……なんか不思議な感じがした。iPod じゃなくて Rio なのか、って感じ。まぁ iPod は流行すぎて今更買う気にならない感じなんだけど……
そして、以前インナーイヤーがうざったいと書いたけど、俺の耳の形のせいらしい。最近他人の耳をみてたりすると、インナーイヤーを押し込んでる人が多い。俺の場合「置く」って感じになってしまうのですぐ取れるっぽい。だめだなこりゃ。インナーイヤーはカナル型 (しかもかなり形が限られる) しかないみたい。てかヘッドフォンまんせーですけど。
あと、ハブ買うついでに FMU-SPL-BK っつう光学マウスを買った。980円。イカレタマウスから新しくすると、どんなマウスでも作業効率があがって気持ちいいよ。一回マウスぶっ壊して使ってみるといいと思う。とはいえキーボードしか使わないハカーな人には関係ない話だ。
ヘッドフォン女子
サムスン YP-C1 1G
思ったより使い勝手がいい。こういう安いのって、握ったときの指の位置にボタンがない！とかいうのがよくあるんだけど、これはそんなことなかった。左手でも右手でも一応使える。でも M (Menu) ボタンは結構押しにくい。
不具合はだいたいネットで見かけたのと同じ。MP3 の最初がちょんぎれる (フェードインするせいっぽい) 曲中ノイズ (頻度低いのでそんなに気にならない) とか。
これで 10k ぐらいなんだから普通に安い。
前に使っていたのよりは音質いい。ちなみにこれで MP3 プレイヤーは3代目。一代目は CF に入ったファイルをとにかく再生する安っぽいやつで、音質は最悪だし、冬なんて静電気が起きると爆音になったりして大変だった。むかついたので叩きつけてみたりしたけど壊れなかった。ある意味すごいな。二代目は mpio の AD-FD10 256M。まぁ、そこそこの機能とそこそこの操作性。右手で持っても左手でもっても特に違和感なし。MMC も使える機種だけど MMC とかいうカスメディアを買う気になれなかったので素のまま。2年半ぐらい使ったかなぁ。